 |
Статистика |
 |
|
Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0 |
 |
|
 |
Каталог статей |
 |
как разогнать кулер
Сегодня речь снова пойдет об охлаждении, ибо тема эта по-прежнему как нельзя актуальна. Как правило, спустя какое-то время с момента покупки нового компьютера, начинают обнаруживаться всякие недостатки: например, во время летней жары процессор работает нестабильно, и при банальном разгоне CPU до необходимой частоты начинаются сбои в работе, непроизвольные перезагрузки, зависания и еще многое и многое другое. Угадай, что является виной этих сбоев? Правильно! В семидесяти девяти случаев из ста виной некорректной работы системы вообще и центрального процессора в частности является перегрев, слишком высокая температура внутри системного блока. Конечно, можно снять крышку, выставить блок на подоконник и открыть окно настежь, но ты ведь понимаешь, что это несерьезно! Хочется предложить более действенные и надежные средства - электроника, знаете ли, не очень любит, когда внутри нее обитают пауки, летают мухи, раздувая клубы пыли, или ползают всякие гадости. Итак, дальнейшее повествование - о вещах очень полезных и, надеюсь, для оверклокера интересных.
Изучаем потроха
Не важно, как ты используешь свой PC, но если ты уважаешь себя как владельца и пользователя, то просто обязан тщательно исследовать внутреннюю структуру своего подопечного. Как это лучше всего сделать: после пары часов работы, выключаем питание компьютера, отключаем от него все электрические кабели, и чистыми руками лезем внутрь. Внутри есть несколько вещей, которые нас наиболее интересуют с точки зрения температуры: во-первых, это процессор и северный мост (микросхема на материнской плате расположенная где-то вблизи центрального процессора, на которой стоит радиатор, возможно с вентилятором, если ты не знал), во-вторых, жесткий диск, в-третьих, видеокарта, в-четвертых, блок питания. Все это надо, так сказать, тщательно потрогать :).
Если по прошествии того времени, что отключал кабели и развинчивался системный блок, в нем найдутся очень горячие части, то следует немедленно принимать меры. Какие меры? Все просто: кулер в блоке питания подвергается чистке (если не поможет, то можно его поменять), на видеокарту ставится более мощный вентилятор или даже новый радиатор, на винчестер можно поставить специальный накладку-радиатор с вентиляторами (в Москве цена такого девайса колеблется от 150 руб. до 400 руб.). Обрати внимание, что если внутри системника есть болтающиеся провода, то их следует связать и запрятать подальше с глаз долой, чтобы они не мешали циркуляции воздушных потоков внутри блока. Ты думаешь это мелочь? Ан нет, каждая деталь важна, а из-за таких «мелочей» набегают лишние градусы. Но это минимальные санитарные меры, а мы займемся реальным делом.
Сам понимаешь, как я могу давать советы, не удостоверившись в их действенности. Для проведения эксперимента в наличии у меня имелось следующее оборудование: системный блок на основе процессора AMD Athlon XP 2800+ (корпус с довольно скверной вентиляцией), желание что-то сделать и семьсот сорок один рубль в кармане.
Судьба привела меня на Савеловский рынок. Там я нашел довольно приличную точку с огромным выбором кулеров на процессор (по цене от 250 руб. и выше). Не тратя время на пустые раздумья, подхожу к продавцу и прошу, чтобы он дал мне посмотреть самый дешевый кулер на Socket-А. И, конечно, я не удивился, когда он дал мне Tt Volcano III ультра тихий (вообще, я видел их там по 250 руб., но на этой точке он стоил 300 руб., ну да ладно), на коробочке которого написано для 1,3 GHz. Внимательно рассматриваю покупку, и тут вмешивается продавец и спрашивает, на какой процессор мне нужно ставить этот кулер. Я, нисколько не стесняясь, гордо назвал ему свой камень.
Продавец вытянулся лицом и сказал, что у меня он сгорит, цитирую: «к такой-то матери», и в связи с этим мне нужен хотя бы медный и что у него есть какие-то в наличии по цене около 450 рублей. Но с моими планами это никак не вязалось, поэтому я сказал, что мне нравится именно алюминий. У продавца начали округляться глаза. Он мне повторил, что мой процессор сгорит при загрузке компьютера, на что я ему ответил радостным возгласом: «Отлично!». Мне показалось, что у продавца начала отвисать челюсть, и он понемногу теряет связь с действительностью. Чтобы успокоить беднягу, я заверил его, что предварительно потолкую с этим кулером как следует, произнесу волшебные слова, окроплю святой водой, и ничего у меня не сгорит. Продавцу все сразу стало параллельно, и я спокойно взял у него дополнительно два выбранных мной вентиля на кулер, один системный вентилятор 80х80 (две с половиной тысячи оборотов в минуту) за сто рублей и термопасту за 41 руб. Со счастливой улыбкой на лице я удалился из поля зрения слишком эмоционального продавца и направился домой – творить свое таинство :).
Шаг первый – разведка боем
Приобретенный мною Tt Volcano III для процессоров 1,2-1,3 GHz был призван заменить уже установленный штатный кулер (непонятного происхождения с, кажется, не закрученными, а забитыми шурупами, вывалившимися при снятии радиатора с процессора), который вполне сносно справлялся со своей задачей. На большей части продаваемых девайсов уже нанесена термопаста, или специальная термопластина. Для начала я решил поставить купленный кулер без всяких изменений. Эффект не заставил себя долго ждать - при загрузке после теста памяти раздался звук, сигнализирующий о критическом уровне температуры ядра - 80 градусов. Продавец на самом деле был прав, но не нам отчаиваться. С штатным кулером температура работы была около 54 градусов. Попробуем нагнать!
Шаг второй – первые действия
Итак, для начала отдираем от радиатора всю гадость, что на него наклеена или намазана. Потом стоит аккуратно и тщательно стереть все остатки того же самого с процессора. Давай-ка, вспомним физику: чем больше поверхность соприкосновения, тем больше теплоотдача, а ведь это основная работа радиатора - принимать на себя тепло от процессора. У штатных кулеров радиаторы обычно не так уж хорошо обработаны: если посмотреть внимательно, у алюминиевых радиаторов все основание как будто покрыто мелкими бороздочками. Эти бороздки так малы, что термопаста не может в них попасть, и контакта с процессором в том месте не получается. Так что нашим основным действием на этом этапе будет полировка поверхности соприкосновения радиатора с процессором.
Самый простой способ - это воспользоваться шкуркой («нулевкой»), если ты хочешь делать все основательно, то следует раздобыть алмазную пасту (кстати, потом пригодится в полировке всякой домашней дребедени: ложки, вилки и т.п.), нанести ее на тряпочку и интенсивными круговыми движениями обработать поверхность. Хотя шкурки вполне достаточно. Сделали. Теперь чистой тряпкой протираем зеркальную (или почти зеркальную - как постараешься) поверхность, наносим на процессор термопасту тонким равномерным слоем и аккуратно ставим кулер на место.
Вот, я уже могу войти в BIOS и спокойно смотреть, как температура не перемахивает через 80, а спокойно держится на 77-78 градусах, хотя в Windows входить нельзя (процессор не стоит держать даже при 75 градусах, начинаются необратимые реакции, после которых CPU становится нерабочим). Выиграв таким образом несколько градусов, ты можешь остановиться. Если такой результат тебя не устраивает, двигаемся дальше.
Шаг третий – идем глубже
Не стоит забывать, что термопаста выгорает, и если компьютер работает шесть – восемь часов в день, то ее стоит менять раз в четыре, или пять месяцев. Что же можно еще придумать? Мы сделали отличный теплообмен процессора с радиатором, но процессор не только ему отдает тепло, также его получает и воздух, который находится под радиатором, и застаивается там. Значит, дальше мы делаем так, чтобы его там не было, а вентилятор продувал пространство под радиатором. Берем ножовку (лучше со слегка притупленным полотном, чтобы было меньше заусенцев) и между ребрами в основании радиатора делаем несколько пропилов глубиной не более сантиметра. Не обязательно их делать много, по три или четыре с двух краев. Заусенцы тщательнейшим образом убрать с обеих сторон (материал довольно мягкий, так что это можно сделать даже ножом), если эту процедуру проигнорировать, то стружка может попасть на процессор и испортить его.
Лично мне уже видны результаты: сидя в BIOS’е, я наблюдаю за состоянием проца, который, уже не спеша, нагревается до 74 градусов, и температура спокойно замирает на этой цифре. Следующий шаг будет очень трудоемкий, так что хорошенько выспись, подкрепись, подумай и подготовься :).
Шаг четвертый – основательные изменения
Казалось бы, ну теперь-то с нашим радиатором уже трудновато что-то сделать! Но нет! Снимем вентилятор с радиатора и возьмем старый баллончик с краской (в котором осталось больше воздуха, чем краски). Если подложить под вентиль лист бумаги, который будет выполнять функцию экрана и на который будет идти воздушная струя из вентилятора, а с другой стороны опорожнить на вращающиеся лопасти остатки баллончика, то капли краски, пролетевшие между ними, образуют на листе цветной круг с дыркой в центре. Это доказывает, что у вентилятора есть «слепая зона» (назовем это так) – место, которое он не продувает вообще. А центр радиатора – самая горячая точка, которая остывает медленнее, так как ей приходится отдавать тепло не воздуху, а краям радиатора, которые нормально продуваются. Кажется, не хватает второго, схожего по параметрам и габаритам вентилятора (вот поэтому я и купил два вентиля). Допустим, он у тебя есть. Задача состоит в том, чтобы поставить их рядом на один радиатор (просто сдвигаем первый по направлению ребер до половины и ставим рядом второй). К сожалению, придется задействовать системный Fan-разъем, чтобы подключить к питанию второй вентилятор, так что перед установкой надо удостовериться, что он не занят.
Итак, я все поставил и пробую: показатель температуры в BIOS’е уверенно остановился на 71 градусе. Не удивляйся, что температурный выигрыш так мал, мы же толком не увеличили обдуваемую площадь, просто перераспределили воздушные потоки. Но это еще не конец!
У нас появилась куча воздуха, который продувает пустоту, значит надо подставить под нее радиатор. Каким образом? Очень просто: нашей любимой ножовкой делаем пропил поперек ребер, с отступом от края миллиметров пять, причем надо пилить слегка с наклоном (когда допилишь до основания, отступ должен быть не более трех миллиметров). Потом мы аккуратно проворачиваем и отгибаем каждый подпиленный кусок ребра так, чтобы широкой частью он был направлен вверх. Получатся своего рода «лепестки». Только не забывай убирать все заусенцы и стружку. Вообще сделать это можно с двух или даже со всех четырех сторон (если стоит очень большой вентилятор), но я ограничился только одной, потому что этого вполне достаточно. Показатель температуры в BIOS’е составляет 63-64 градуса. Ну вот, можно спокойно войти в Windows и даже поработать некоторое время.
Шаг пятый – окончательные доработки
В моем случае, на предыдущем шаге работа с кулером прекратилась бы. Но вот если ты решил сделать «лепестки» с двух сторон, то просто так температура не изменится, потому что воздух, забирающий тепло у радиатора, уже с трудом будет выходить из него, несмотря на пропилы в основании и щели между ребрами. Необходима еще одна доработка. Берем дрель и сверло диаметром около пяти миллиметров и сверлим сквозь ребра пару-тройку дырок, как можно ближе к основанию, но центральные два, три ребра просверливать ненужно. В моем случае выигрыш в температуре всего один градус. Если же «лепестки» с двух сторон, то, уверяю, эти отверстия снизят температуру градусов на четыре или пять.
Шаг последний
Пожалуй, есть еще один щепетильный вопрос: «Нужен ли нам дополнительный вентиль в системном блоке?» Если после проделанных выше шагов тебя что-то беспокоит, то ответ: «Конечно, нужен!». Вопрос по-своему сложен - надо исходить из строения корпуса. Какие на нем есть отверстия где, для чего. Но лично мой подход к делу таков: «Нет – сделаем!». На боковой крышке моего системника есть два ряда отверстий (один снизу – другой сверху). Между ними, ровно по центру крышки намечаю отверстие диаметром 70 миллиметров. По контуру просверливаю много дырок диаметром по шесть миллиметров. Да, пока не забыл, материал крышки очень прочный - без электродрели придется крайне туго. Куски между дырками либо перекусываются кусачками, либо подрубаются керном. Далее сверлятся дырки для крепежа вентилятора (80 Х 80), и он благополучно устанавливается на вдув воздуха.
Результат даже превзошел мои ожидания: температура в Windows при обычной работе, составляет 58 градусов. При использовании программы HotCPU процессор продержался 3 минуты, потом писк предупредил, что температура достигла 70 градусов. К тому же, удалось спокойно поиграть в Unreal Tournament 2004 - температура не превышала 67-68 градусов. Но самое интересное, если установить доработанный мной кулер на процессор, для которого он изначально предназначался (1,3 GHz), то его можно разогнать до предела (около 1,6 GHz), и температура будет не выше 43-47 градусов!
У каждого радиатора есть свой предел, то значение температуры, ниже которой опуститься не получится, что бы ты ни делал. На самом деле, то, что предложено здесь мной, - это далеко не все доступные методы оптимизации охлаждения. Есть еще куча возможностей, которые стоит применять, исходя из особенностей каждого кулера и внутренней структуры системного блока. Но это будут уже твои идеи и новшества. Разгони свой проц, пусть он летит, и пусть тебе не о чем будет беспокоиться.
Источник: http://www.xard.ru/post/13649/ |
| Категория: Общая | Добавил: Rafat2011 (21.05.2013)
|
| Просмотров: 575
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
 |
Copyright MyCorp © 2025 |
 |
|
|